Чтобы дерево цвело, надо снять с него кору. Но с умом.

-Надежда Алексеевна, многие садоводы не жалеют сил и средств, чтобы посадить на своих участках много плодовых деревьев, но далеко не всем и не так скоро удается получить высокий урожай даже от привычных нам яблонь и слив, не говоря уже об экзотических для нашей местности деревьях и кустарниках. Почему плодовые деревья плохо плодоносят?

-Причин слабого плодоношения несколько.

Во-первых, в большинстве случаев во вред деревьям идет чрезмерная «забота», выраженная в максимальном использовании органических и минеральных удобрений. В результате плодовое дерево действительно становится мощным, активно наращивает крону или, как говорят в народе, жирует. А плодов-то и нет почти!

Во-вторых, недостаточное плодоношение может свидетельствовать о молодости плодового дерева. В этом случае пройдут годы, прежде чем саженец вырастит, окрепнет и начнет давать хороший урожай.

В-третьих, растение сильно болеет. Ослабить его могут грызуны, повреждающие кору в зимний период, грибковые заболевания, насекомые-вредители.

Также негативно отразиться на росте и развитии может неправильный выбор места посадки. Посадили яблони в тени дома, почва оттаивает медленно после зимы, саженцы постоянно испытывают недостаток солнечного света, развиваются дольше, чаще болеют.

В первом случае нужно перестать закармливать плодовые деревья и ситуация постепенно наладится.

А вот во втором случае есть несколько способов, как простимулировать более раннее плодоношение плодовых деревьев. Все они сводятся к тому, чтобы, не изменяя интенсивность притока минеральных солей, воды, питательных элементов от корней кроне, уменьшить отток из нее выработанных листовым аппаратом продуктов фотосинтеза. Избыток так называемых ассимилятов в верхней части растения будет стимулировать плодовое дерево к переходу в фазу цветения и плодоношения на несколько лет раньше, чем это положено ему природой. Садоводы практикуют несколько приемов. С приходом весны на одной из боковых веток (ни в коем случае не на основном стволе!) снимают кору до древесины небольшим кольцом шириной всего от 0,5 до 1 см. Получившуюся в результате рану следует сразу же замазать садовым варом и плотно замотать полиэтиленовой пленкой. За лето на краях раны с обеих сторон образуется каллюс (валики), который к концу сезона сомкнется и срастется между собой, оставив на стыке лишь небольшой рубец. В течение сезона сокодвижение от кроны к корням будет нарушено. Вместо 1 сплошного кольца можно сделать 2 полукольца, расположенные по разным сторонам ветви на расстоянии в 2-3 см друг от друга. Также можно накрутить на ветку плотное кольцо из множества витков тонкой проволоки (ширина обмотки - от 0,5 до 1 см). У деревьев с тонкой корой между корой и проволокой следует подложить небольшую пластиковую или жестяную прокладку. К осени проволочное кольцо снимают. Не забывайте, что ветви с ростом дерева становятся толще, а сильное врезание проволоки в кору может привести к серьезному повреждению ветки, которого допускать нельзя. В первый год сокодвижение по направлению вниз можно нарушать только на одной, максимум двух ветвях. В следующем сезоне, если в этом будет необходимость, можно повторить аналогичную процедуру еще на 1-2 ветвях. В результате на ваших деревьях начнет обильно цвести вся крона. Но эти мероприятия я посоветовала бы проводить опытным садоводам или под их присмотром, чтобы своими действиями не навредить плодовому дереву.

В третьем варианте нужно разобраться в причинах слабости растений и устранить их.

В четвёртой ситуации в первый год после посадки можно пересадить саженец на более подходящее место.